Óleos vegetais pt.2| Propriedades de cada um

Esta publicação tem como objetivo ser um guia para quem gosta de óleos e precisa de uma pequena ajuda antes de comprar algum produto.

Como já vos disse na publicação anterior, os óleos vegetais são constituídos essencialmente por triglicerídeos. Há exceções, naturalmente. Mas são os ácidos gordos que fazem parte destes triglicerídeos aqueles que mais ditam as propriedades e aplicabilidade de cada óleo.

Além dos triglicerídeos, os óleos vegetais podem conter também esqualeno, ácidos gordos livres, vitaminas, e uma série de outras substâncias que contribuem mais ou menos para os seu efeitos na pele.

Assim sendo, deixo-vos algumas informações sobre os óleos vegetas mais comuns:

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Ácido Glicólico

O ácido glicólico é o AHA (alfa-hidroxiácido) de menores dimensões e foi descoberto na cana do açúcar. É muito utilizado em cosméticos pela sua multiplicidade de funções biológicas, características que o tornam interessante para o tratamento e prevenção de vários problemas de pele. 

A sua concentração em produtos cosméticos pode ir até cerca dos 20%, e a escolha de cada um será feita de acordo com os objetivos do produto e da sensibilidade da pele.

Atualmente alguns dos benefícios do ácido glicólico são já conhecidos:

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Ácido tranexâmico

Todos os ingredientes com potencial para aturar sobre a hiperpigmentação são um sucesso, e o ácido tranexamico não poderia ser exceção.

Trata-se de uma molécula tem origem sintética derivada do aminoácido lisina que é utlizada pelas suas ações anti-fibrinolítica e anti-hemorrágica, mas que exerce também alguns efeitos positivos a nível cutâneo.

A Shiseido tem sido uma grande impulsionadora da sua utilização, mas cada vez são mais as marcas que incluem o ácido tranexamico nas suas formulações.

No entanto, ainda há muito por provar relativamente à eficácia da administração tópica desta substância face a outras substâncias já utilizadas.

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Ácido hialurónico

O ácido hialurónico (imagem à direita) é um glicosaminoglicano (açúcar) de grandes dimensões, que se encontra distribuído por todo o organismo, e é essencial para o bom funcionamento das articulações, dos olhos e da pele.

Tem a capacidade de reter cerca de 1000 vezes o seu peso em água, o que o que explica a maioria das suas funções biológicas.

Começou por ser usado em cosméticos através da sua extração da crista de galos, mas atualmente é produzido por bactérias geneticamente modificadas.

Como já devem ter reparado, este ingrediente pode ser ser encontrado numa variedade de cosméticos, sobretudo em hidratantes e anti-rugas.

Mas será eficaz em ambos os casos?

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Ácido lático

Trata-se de um alfahidroxiácido (AHA), tal como o ácido glicólico, e pode ser encontrado no leite, que lhe dá o nome, mas também em várias plantas, e até nas nossas mitocôndrias. Aliás, este ingrediente era responsável por grande parte do benefício dos famosos banhos de leite de Cleópatra. 

As moléculas deste ácido que atualmente encontramos nos produtos cosméticos não são extraídas de matrizes naturais, já que é muito mais fácil e económico sintetizá-las.

As suas características sobrepõem-se em parte às do ácido glicólico, mas o ácido lático tende a ser melhor tolerado pela generalidade das pessoas, em parte porque não penetrará tão profundamente na pele.

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Ácido Ferúlico

O ácido ferúlico está amplamente distribuído na natureza, em particular nas paredes celulares de grãos, folhas e frutos.

Cada vez mais são os produtos que contêm este ingrediente, e por isso acho que faz todo o sentido falar-vos dele :)

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Ácido salicílico

É frequentemente classificado como beta hidroxiácido (BHA), embora quimicamente essa seja uma denominação pouco correta, por comparação com os também famosos alfa hidroxiácidos (AHA). À parte da nomenclatura, o ácido salicílico é um dos ingredientes incontornáveis no cuidado da pele, sobretudo da pele oleosa e do couro cabeludo com caspa.

Assim, a sua utilização em cosmética deve-se a diferentes propriedades biológicas:

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Contém... Niacinamida (vitamina B3)

É uma das publicações mais lidas de sempre, e por isso achei que seria interessante mostrar-vos alguns produtos que contêm este ingrediente. E olhem que não foi fácil encontrá-los, pelo menos com boas concentrações...

Ao contrário da publicação desta série que fiz sobre os retinóides, a niacinamida dispensa disclaimer. (Exceto a recomendação clássica de procurarem um dermatologista sempre que suspeitarem que têm um problema saúde sério.)

Como vos falei detalhadamente deste ingrediente aqui, passo já para o prato principal:

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Ácido azelaico

O ácido azelaico é uma molécula produzida pelo fungo Pityrosporum ovale, que habita naturalmente na nossa pele.

Esta substância é capaz de exercer várias ações fisiológicas e antimicrobianas, sendo ao mesmo tempo relativamente bem tolerada pela maioria das pessoas. Por isso, em alguns casos o ácido azelaico tem vindo a substituir medicamentos potencialmente sensibilizantes no tratamento da acne, rosácea e hiperpigmentação.

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Pele sensível pt.2| cuidados a ter na escolha de cosméticos

Embora estejam sujeitos a um rigoroso controlo de qualidade e segurança. por vezes os cosméticos podem ter efeitos indesejáveis, 

que resultam sobretudo da sensibilidade da pele do utilizador.

Dependendo da sua concentração no produto final, existem ingredientes com maior tendência sensibilizante. São eles:

• Fragrâncias
• Conservantes
• Corantes
• Álcool
• Filtros solares químicos

Por isso, e se tem pele sensível, há um conjunto de cuidados que deve ter na compra e no uso de produtos cosmétios:

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Paula's Choice Clear Anti-Redness 2% Ácido salicílico

Namorei este produto durante anos, e infelizmente só consegui pôr as mãos na embalagem de 30ml. Ainda assim, valeu bem a pena :)

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Tónico ácido Peter Thomas Roth Glycolic Acid 10%

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Depois de alguns meses a utilizar o Pixi Glow Tonic decidi que era a altura de fazer um upgrade (na concentração de ácido, entenda-se) e testar os limites da tolerância da minha pele. Afinal de contas, há sempre sempre uma boa desculpa para experimentar um produto novo...

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Sérum

Embora possam conter exatamente os mesmos ingredientes ativos, séruns e cremes têm fórmulas muito diferentes.

O sérum é um produto mais concentrado em ingredientes ativos do que um creme, e menos concentrado em ingredientes hidratantes (humectantes e oclusivos) ou viscosificantes, que tornam os produtos mais pesados e podem dificultar a absorção de ativos pela pele. Assim, consegue-se uma melhor penetração e consequentemente maior eficácia na ação destes ativos.

No entanto, embora geralmente sejam formulados à base de água e por isso tenham algum poder hidratante imediata, os séruns não têm esta função e em peles mais secas ou desidratadas podem não conseguir manter a hidratação a longo prazo. Por isso, após a aplicação e absorção deste produto, pode ser necessário aplicar um hidratante.

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Novidades Janeiro & Fevereiro 2021

Foi difícil terminar esta publicação porque as novidades não pararam de chegar até ao fim do mês! E por estes meses encontramos de tudo: mudanças de embalagem mascaradas de lançamentos, reformulações, rebrandings, mas também marcar novas e verdadeiras inovações tecnológicas. Em resumo, a "colheita" não foi das melhores. Mas também não é má de todo!

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Envelhecimento pt.2| Produtos recomendados

Se por um lado nem todos envelhecemos da mesma forma, e muito menos apresentamos as mesmas preocupações; é igualmente verdade que os principais fatores que aceleram o envelhecimento cutâneo são sensilvemente os mesmos para qualquer ser humano. Além disso, os ingredientes ativos cosméticos realmente efetivos são poucos, e parecem ser benéficos para diferentes perfis de envelhecimento.

Posto isto, será fácil prever que as minhas recomendações serão sensivelmente as mesmas independentemente da idade; à exceção de alguns ajustes para diferentes tipos de pele, preocupações específicas ou sensibilidades.

Esta publicação tem muitos produtos, e pode parecer assustadora. Por isso, e se ainda não o fizeram, recomendo começar por espreitar a publicação "Rotina de cuidados de rosto| Como posso construir a minha?" para compreender a lógica da montagem da rotina, e também como escolher os produtos que são absolutamente essenciais.

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Pigmentação pt.2| Manchas escuras: Cosméticos e maquilhagem

A primeira abordagem no tratamento da hiperpigmentação pode ser feita com recurso a cosméticos.

Embora este tipo de tratamento seja eficaz quando o excesso de melanina se encontra na epiderme (camada mais externa da pele), os resultados costumam ser visíveis apenas ao fim de 2 a 3 meses a partir do seu início. Por isso, requerem persistência, e requerem o uso simultâneo de protetor solar durante todo o dia. É mesmo muito importante!

Embora os diferentes tipos de pigmentação se possam dever a causas variadas, o tratamento cosmético será semelhante para todas elas.
Isto acontece porque em todos os tipos de hiperpigmentação há:

• Hiperatividade dos melanócitos (células que produzem a melanina)
• Escurecimento das manchas após exposição solar

Assim, no tratamento (e camuflagem) da hiperpigmentação, poder-se-à estabelecer a seguinte rotina, por ordem de aplicação:

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Gravidez e amamentação pt.1| Que produtos (não) posso utilizar?

Reparei que pouco ou nada falo sobre produtos para a gravidez e/ou amamentação, que embora sejam de fases maravilhosas da nossa vida podem exigir alguma atenção extra no que toca à escolha de produtos.

Por isso, decidi fazer uma série de publicações d

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Óleos e manteigas vegetais pt.1| O que são, benefícios e cuidados a ter

Os óleos e manteigas vegetais são obtidos pela expressão ou extração por solventes de determinadas partes de plantas, geralmente frutos ou sementes. São constituídos essencialmente por triglicerídeos, ácidos gordos, esqualeno, e podem conter ainda quantidades residuais de outras substâncias que se encontrem na matéria prima da qual provêm.

Relativamente à sua estrutura química, os ácidos gordos podem ser:

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Novidades| Novembro/Dezembro/ Janeiro 2018

Sim, sim; é uma publicação de novidadescom uma série de meses de atraso. Mas uma vez que vocês gostam bastante delas, e daqui a 2/3 semanas já vamos ter uma série de novos produtos; vamos ao que interessa!

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Hiperpigmentação pt.4| Produtos recomendados

Manchas... Um dos assuntos mais pedidos de sempre. Antes de mais, e gostavam de saber mais sobre este problema podem espreitar todas as publicações que já deixei aqui. Se vieram apenas à procura dos produtos, deixo abaixo o "disclaimer" da praxe:

• Antes de mais, principalmente se é a primeira vez que se deparam com manchas, aconselho a começar por consultar um dermatologista. Só assim é possível perceber a origem da mancha, a sua profundidade, a necessidade de adicionar ou suspender medicamentos ou até de realizar tratamentos médicos como peelings, lasers, etc.
• Não vale a pena gastarem dinheiro em nenhum produto anti-manchas se não estão dispostas a utilizar protetor solar todos os dias, reaplicando pelo menos uma vez a meio do dia. Tudo o que fizerem vai ser "desfeito" pela exposição à radiação.
• Nenhuma rotina terá resultados visíveis antes de 1-2 meses de uso diário. Por isso é importante ser consistente durante todo este período (especialmente com a proteção solar). A partir do 3º mês, e se a mancha não for demasiado profunda, pode começar a desaparecer. Caso contrário, poderá ser necessário recorrer a um dermatologista para avaliar a necessidade de tratamento médico.
• A opção de aplicar os produtos de apenas nas manchas ou em todo o rosto dependerá do tamanho da mancha, do risco de haver recorrência ou aparecimento de novas manchas noutros locais (comum no melasma), da concentração de ingredientes sensibilizantes do produto, e da sensibilidade de cada pessoa. Não há uma resposta correta para toda a gente. Por isso, na dúvida, é preferível começar por testar o produto somente na mancha.

Se não têm uma rotina diária para o combate àss manchas, naturalmente não precisam de comprar um produto de cada! Dou-vos um exemplo de uma rotina básica nesta publicação.

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